从喜爱青蛙的 Kendall + Kylie 前任总监到一位将时尚重新想象成真实纪录片的设计师。

2023 年秋季纽约时装周将于 2 月 10 日星期五开始，届时 Palomo Spain 将重返这座城市，这是由Luar提供的一个新的大结局——而且，一如既往，新面孔名单将首次与国家食品药品监督管理局。从喜爱青蛙的 Kendall + Kylie 前任总监，到将时尚作为纪录片的设计师，这里有四位不容错过的激动人心的新人。

科林·洛卡西奥-Colin LoCascio

大多数设计师都梦想让他们的系列获得足够的曝光度以吸引名人的注意。但对于 Colin LoCascio 来说，情况恰恰相反：他花了数年时间为 Bella Hadid 和 Cardi B（同时为 Marc Jacobs 工作）等客户制作定制人造皮草大衣和亮片上衣，然后才有机会真正坐下来创造一个收集齐全。到 2021 年秋天，他终于做到了，他已经从最优秀的人那里学到了自己的商业技能：一对卡戴珊-詹纳斯。“让我告诉你吧，他们很严格，”这位 29 岁的年轻人回忆起他担任 Kendall + Kylie 总监的经历时笑着说，他负责提升该品牌的黑标产品。（而且根据 LoCascio 的说法，他们也确实会权衡每一个造型。）

设计师科林·洛卡西奥 (Colin LoCasio) 在拍摄他的 2023 年春季造型册时为模特打扮。

Colin LoCasio 2023 春季系列造型。

一个真正的妈妈（和奶奶）的男孩，LoCascio 永远受到他家里的女人和住在他家乡皇后区的女人的启发——在现实生活中，尤其是在银幕上：LoCascio 引用了 Fran Drescher 穿着古怪的保姆角色作为一次又一次的灵感。从一开始，他还挖掘了自己的童年——最著名的是钩针开衫全身覆盖着迷你两栖动物，以此向他童年时最喜欢的毛绒玩具青蛙弗雷迪致敬。除了印花网眼连衣裙和印有 LoCascio 自己的插图的合身网眼上衣，该图案也是他一次又一次重新设计的主打元素之一——请放心，尤其是青蛙版，从来没有卖光过。这一季，他的童年记忆使他想到了新的萤火虫和旋转木马主题，这些主题将加入比以往更多的装饰，由与 Alexander McQueen 合作的同一家制造商提供。尽管他以青年为中心的灵感，从这个更高级的系列的外观来看，Colin LoCascio 正在成长 – 有点：“有一种优雅和成熟 – 但它肯定仍然植根于我喜欢的这种迷失方向的荒谬 – 我们的女孩去为了。”

梅尔克

Melke 2023 春季系列造型。

Melke 2023 春季系列造型。

在纽约圣母学院学习时尚时，艾玛盖奇去了一趟大都会艺术博物馆，在那里她意识到在她面前排队续订会员资格的人看起来很眼熟。是贝齐·约翰逊——而且她出人意料地渴望邀请盖奇加入她的纽约时装周团队。这位 27 岁的年轻人意识到，实现她创立自己品牌的目标的最佳方式是在公司规模方面倒退——当她最终在当时的 8 个月内加入了只有两人的员工时，这一计划尤其成功-旧（现已停产）品牌 Nina Tiari。当她的 Covid 刺激支票通过时，盖奇觉得已经准备好推出一个品牌了——她确切地知道该怎么称呼它。她的朋友们长期以来一直取笑她对“牛奶”一词的中西部发音，那么对于一个彰显个性的品牌来说，还有什么名字比“ Melke ”更好呢？

艾玛盖奇，梅尔克的设计师。

和 Johnson 一样，Gage 非常强调乐趣——想想胸前有煎蛋图案的 T 恤，就她的最新系列而言，六袖上衣的灵感来自詹姆斯和巨桃中的昆虫. 这种异想天开的风格掩盖了品牌核心的严肃性：Gage 热衷于公平的工作条件和打击人口贩卖，这也是该品牌具有如此惊人的可持续性的原因。“我并没有说，我要用天然材料和无化学染料制造一切，”盖奇说。“我开始考虑材料，意识到合成材料对人不利，然后问，这对那些每天在工厂里与这些化学品打交道的人来说意味着什么？” 自 2020 年推出以来，Gage 已经建立了一个全球制造商和供应商网络，例如总部位于印度的Knit One Change One，她有信心拥有良好的道德规范，并尽最大努力减少浪费。事实上，到目前为止，这位设计师还未能实现她的长期目标，即将她的废料送到一家公司，由该公司将它们重新加工成新材料。“理想情况下，我希望能够做到这一点，但我们没有产生足够的废物来将其转化为任何有用的东西，”盖奇说，然后停顿了一下。“我的意思是，也许这不是一个坏问题。”

绫山工作室

Ayama Studio Collection 1 外观。

Ayama Studio Collection 1 外观。

1 月 9 日，距离 NYFW 的 2 月 10 日开幕日期仅差一个月，Ayama Studio的 Maya J收到了一些意想不到的消息：她在 11 月一时兴起提交的在 CFDA 官方日历上展示的申请已经获得了一些相当最后一刻的批准。或许比迟到的通知更引人注目的是，当时 J 迄今为止只完成了一个系列。该品牌的视觉 DNA——目前包含在一本在未来主义风格的柏林爱乐乐团拍摄的高度编辑化的造型册中——已经如此强大，因为这位 29 岁的年轻人正在建立她最了解的东西：她自己。（@ayama_studio 的 Instagram 简介清楚地写着“Maya is Ayama”和“做我想做的衣服。”）因此，虽然 J 在收到纽约时装周新闻后只为她即将推出的系列制作了一件衣服，幸运的是，她已经开始反省了：她对男性和女性两面交叉点的持续探索促使她进一步审视后者——换句话说，进入了该品牌的“神圣女性时代”。例如：推出她有史以来的第一件晚装——如一件低胸、氨纶 Y 型礼服——以及从她上一个系列中突出的拼接外套中分支出来，带有一些裸露的外观。

虽然这个即将推出的系列只是她一年内的第二个系列，但 J 并没有闲着；例如，2022 年她为 Kehlani 穿上了她的Blue Water Road巡演。她认为这个系列——同样，完全在纽约的服装区生产——她很快就会在她的第二季开始时展示；更多的时间将允许更多的外观（特别是针织品的形式），以及她的第一部电影。当被问及她计划什么时候制作她描述为不分季节的品牌的下一阶段时，J 笑着说：“我觉得成为时尚界的弗兰克海洋很酷——他每隔几年就出一张专辑，人们都喜欢哇，那太他妈好了，并记住它并想要更多，直到他制作另一张专辑。” 虽然她想让事情保持直观，但运气好的话，她会坚持每年至少做两个系列的计划。

子墨

Zimo 的花卉印花钩针编织尖头浅口鞋，将毛巾作为纺织品。

在我问严子墨为什么将她的同名品牌子墨标榜为“纪录片”之前，她在 Zoom 上分享了她的屏幕，并通过一张又一张她自己制作的研究、电影和报纸的幻灯片带我看，含蓄地说明了这一点。对于 Yan 来说，每一季都提供了一个机会来封装和保存正在消失的亚洲亚文化——体现在上述媒体和她品牌的实际配饰和服装上。除了经常“从亚洲长辈那里买来”的滞销面料外，Yan 的首选材料是睡衣、床单和毛巾，这些都是在上海毛巾和真芳（用她的话说，“1990 年代老一代的睡衣/内衣”）商店购买的——她在中国长大时穿过的款式和她很快就看到的款式都已经过时了。实际上，

子墨设计师严子墨

这一次，Yan 的重点是她父母那一代的囤积习惯——她和她的品牌非设计方面的共同策划人黄文涛认为，重视新奇而不是二手和古董，这与他们自己和他们的品牌截然不同。同行。灵感来自于参观首尔积压的 Dongmyo 跳蚤市场；Zimo 即将举行的演讲将恰好在地下室举行。在某个时候，他们也有望获得一些教学：在密室里，上一季教她的模特们如何打麻将的同一个祖母大霞准备教授手工钩针编织课程。“在唐人街认识她并介绍她的朋友说，’你总是用滞销的奶奶睡衣，所以你必须总是让奶奶做你的模特，’”严说。“而且它确实符合这个概念。”