设计师在变化与延续之间交织的视角与表达
左起：Chanel、Balenciaga、Maison Margiela、Giorgio Armani Privé
高级定制系列时装秀在男装系列时装秀一周后拉开帷幕，于2025年7月7日至10日在巴黎不同地点举办，为期四天。
根据主办方巴黎高级定制协会的官方日程安排，本季共有 27 个品牌参展，比上季的 28 个减少了一个。参展品牌数量有增有减，例如 Dior、Valentino 和 Jean Paul Gaultier 的高级定制系列 GAULTIER PARIS 等品牌没有展出系列作品，而 Adeline André 则是很久以来首次参展。
高缇耶巴黎 (Gaultier Paris) 过去每季都会邀请备受赞誉的设计师来展示其系列作品，但客座设计师制度在 Ludovic Saint-Sernin 的最后一个系列发布后就结束了。今年四月，Duran Lantic 被任命为常任艺术总监。他将于九月开始着手女装系列的制作，并计划于明年一月推出高级定制系列。
本季最受关注的是Maison Margiela和Balenciaga。John Galliano离开后，与Martin Margiela同乡的比利时人Glenn Martins接任了Maison Margiela的创意总监一职。Martins在Y/PROJECT上展现的超现实主义手法，将在Maison Margiela引发怎样的化学反应，备受关注。与此同时，Demna的最后一个系列Balenciaga，以及在高定时期结束的Demna怀旧作品展“Balenciaga by Demna”也令人难忘。
下一季将迎来巴黎世家 (Balenciaga) 的 Pierpaolo Piccioli、迪奥 (Dior) 的 Jonathan Anderson、香奈儿 (Chanel) 的 Mathieu Brasy、纪梵希 (Givenchy) 的 Sarah Burton 以及高缇耶 (Gaultier Paris) 的 Duran Lantic 的精彩亮相。虽然目前尚不清楚这些设计师是否都会出席，但本季无疑将备受期待。
香奈儿
图片由香奈儿提供
本季，香奈儿再次在巴黎大皇宫呈现其创意工作室系列。该系列的灵感源自英国乡村和苏格兰荒野，而嘉柏丽尔·香奈儿也经常以此作为其设计的灵感来源。
该系列以象牙白、棕色、绿色和黑色等自然色调为主。嘉柏丽尔·香奈儿钟爱的小麦图案，也经常出现在她的高级珠宝中，贯穿整个系列，赋予其自然之感。在法国，小麦象征着丰饶的生机。
这场造型以一件刺绣粗花呢连衣裙开场，简洁而充满阳刚之气。它令人联想到嘉柏丽尔·香奈儿以男士西装为灵感创作的“香奈儿套装”。饰有羽毛的披肩搭配充满阳刚之气的粗花呢连衣裙，搭配及膝长靴，营造出现代而年轻的造型。饰有链条的黑色粗花呢套装，展现出盔甲般的力量。
让人联想到麦穗纹理的粗花呢夹克搭配丝绸缎子垂坠裙，将运动型男性化单品与刻意女性化的单品相结合，形成鲜明对比。
流苏套装和连衣裙造型简洁，洋溢着阳刚之气。丝绸缎面长裙搭配饰有羽毛刺绣、仿皮草的男式外套，阳刚中带柔美。插肩袖开衫式粗花呢夹克搭配褶皱雪纺裙，营造出休闲风范。
该系列不仅仅专注于女性化的连衣裙，还刻意打造男性化和运动风格，描绘超现代时装的世界。
Maison Margiela
图片由 Maison Margiela 提供
格伦·马丁斯 (Glenn Martins) 旗下新晋品牌 Maison Margiela 在文化中心 104 (Saint-Quartre) 举办了一场堪比高级定制的手工系列时装秀。104 是马丁·马吉拉 (Martin Margiela) 本人于 2008 年 9 月展示其最后一个系列的地方，本季所有模特都戴着面具，表达了对原作的敬意和尊重。
本季，他从佛兰德斯的中世纪建筑中汲取灵感，从哥特式建筑中的雕像、教堂装饰中的圣人雕塑、北欧文艺复兴时期豪宅的内部装饰、16 世纪佛兰德斯的压花皮革壁纸以及象征主义画家古斯塔夫·莫罗的作品中汲取灵感，展现了这位比利时设计师特有的黑暗而唯美的世界观。
该系列以一件透明塑料连衣裙开场，内搭同材质紧身胸衣，以及一双亚克力楔底“Tabi”凉鞋。此外，还有一套弹力缎面套装，其手绘细节令人联想起古斯塔夫·莫罗的笔触，与塑料胸甲相得益彰。
一件由金属丝编织而成的连衣裙，印有16世纪佛兰芒皮革壁纸的图案，被塑造成一颗心，构成一件引人注目的作品。一件升级改造的机车夹克上也装饰着16世纪佛兰芒皮革图案的纸质复制品，表达着皮革的腐朽。
一条用印有 17 世纪荷兰静物画中羽毛图案的剪裁布料制成的裙子、一条用升级改造的复古项链制成的针织连衣裙、一件印有 17 世纪荷兰静物画中花朵并缝制在其上的塑料外套——所有这些作品都遵循了该品牌标志性的超现实主义风格。
在秉持使用升级再造材料的理念的同时，他们展现出创作更精细、更彻底作品的态度。
乔治·阿玛尼私人
图片由 Giorgio Armani 提供/摄影：Marie-Laure Dutel Israel
Giorgio Armani Privé 于今年初在弗朗索瓦一世大道开业的阿玛尼宫 (Palazzo Armani) 举办了高级定制系列发布会。该系列以黑色为主色调，展现了黑色系的极致优雅。
系列以蓝色为主色调的定制西装拉开帷幕，令人联想起夜晚的景象。品牌对织锦、蓬松织物和镂空等纹理材质的运用是其标志性特色。系列中呈现的单品丰富多样，不局限于单一时代或风格，包括一件在印花面料上刺绣出彩的夹克，一件缀满花瓣般刺绣的夹克，以及一套抽象刺绣上衣和一条科技面料半身裙的套装。
羽毛也被视为本季的标志性元素，羽毛大衣饰有五颜六色的羽毛，夹克下摆绣有鸵鸟羽毛。
唯一不含黑色的，是一件透视长裙，搭配着镶满水晶的金属流苏披肩，刚柔相济。
在时装秀的下半场，这位时装设计师展示了受装饰艺术时期男士启发的造型，包括全串珠礼服夹克、天鹅绒裤子和领结、天鹅绒吸烟套装和领结以及军装夹克。
巴黎世家
图片来源：Balenciaga
Demna 为巴黎世家设计的最后一个系列在乔治五世大道的高级定制沙龙上展出。
强势资产阶级女性的形象通过肩膀的轮廓和领子的大小来表达。开头展示的动力肩套装带有一个带核心的弧形翻领。
男装系列力求打造兼具日常穿着的高级定制系列，主打小羊驼毛和羊毛混纺大衣，以及无侧缝羽绒服。本季，品牌特别与那不勒斯的四家家族裁缝店合作，打造了九款造型。一件夹克的尺码只适合一位健美运动员，但根据穿着它的模特，会呈现出完全不同的廓形，这种实验性尝试也是一种乐趣。
这条粉色连衣裙采用日本最薄、最轻的面料“天人羽衣”制作而成，礼服全身绣有鸵鸟毛，让人想起好莱坞黄金时代的玛丽莲·梦露和伊丽莎白·泰勒。
一件取自克里斯托瓦尔·巴黎世家 (Cristóbal Balenciaga) 档案的千鸟格西装实际上是全刺绣的，用撕破的薄纱丝带制成，呈现出类似粗花呢的效果。
最终的造型是一件沙漏形廓形的蕾丝玛丽。与一家制帽工坊合作，制作了一个树脂模具，然后添加蕾丝，打造出立体造型。这个系列始终秉持着实验性的创作态度。
中里唯真
由中里由真提供／摄影：Gio Staiano
中里唯真 (Yuiman Nakazato) 的展览“Yuimanakazato”在东京宫举行。
中里一直致力于探索服装的起源，他受到一个理论的影响：当我们的祖先将栖息地从非洲大陆拓展到寒冷地区时，他们剥下其他物种的皮毛，并将它们穿在身上以抵御寒冷。他曾在冬季前往芬兰拉普兰，与同样参与展览的现代舞者叶夫根尼·加涅夫同行。在零下气温下拍摄裸体让他深刻地意识到服装的重要性。
中里本人在时装秀开场时亮相，在仪式性地向加内夫（Ganef）身上洒墨之后，他身着印有加内夫裸体图案的西装和斜裁连衣裙亮相。印有加内夫手印的连衣裙搭配由马海毛和链条编织而成的裙摆。这是对“编织是女人的工作”这一观念的刻意反抗。
本季还推出了陶瓷连衣裙。数千个部件耗时数千小时组装而成。在时装秀的后半段，可以看到饰有蓝绿色面板的连衣裙和夹克，凸显了陶瓷配饰的高装饰性。这些造型宛如艺术品。
维克多和罗夫
图片由 Viktor & Rolf 提供
原创与改良。Viktor & Rolf 展示了15套造型，共计30套。其中一件是廓形宽松的黑色连衣裙，另一件是垂坠饰有羽毛的同款连衣裙，搭配Stephen Jones设计的羽毛帽。两条连衣裙在T台上相互映衬，各自展现着各自的美感。
羽绒服连衣裙和饰有荷叶边的连衣裙。乍一看，它们看起来完全不同，但毫无疑问是同一款。从令人联想到奇异生物的有机轮廓连衣裙，到即使填充羽毛也能保持优雅造型的羽毛连衣裙，款式丰富多样。
蕾丝和薄纱连衣裙上点缀着绿、黄、紫等色彩鲜艳的羽毛，营造出华丽的氛围。斗篷连衣裙搭配宽大的放射状帽子，营造出勇敢的感觉。
它探索了人类视觉的模糊性，并提醒我们，当我们欣赏每件衣服时，我们感受到的印象和情感的差异。这个系列以其典型的Viktor & Rolf超现实主义概念，令人惊叹。
RVDK 罗纳德·范德肯普
由 RVDK 罗纳德·范德坎普提供
罗纳德·范德坎普 (Ronald van der Kemp) 推出了以亚马逊为灵感的系列，名为“野性的呼唤”。作为循环时装的典范，他在本季再次运用升级再造的材料来颂扬地球母亲。
范德坎普 (Van der Kemp) 的朋友和缪斯女神、巴西模特兼珠宝设计师 Taina Caisara 身着一件让人联想到丛林树叶和刺绣鸟类图案的连衣裙为时装秀开场，这件连衣裙是与巴西中部的土著刺绣工匠合作创作的，搭配一条由 Caisara 手工制作的鸟形颈链。
本季系列的面料质感尤为迷人。许多单品都值得细细品味，例如一件用羽毛和配饰编织而成的外套裙，一件用粗羊毛线编织而成的开衫，上面饰有毛圈以增加蓬松感，以及一件由多种面料拼贴而成的斗篷裙。
尤为引人注目的是那件由布料拼贴而成的作品，布料被撕成细条，像丝带一样缝合在一起。它独特的纹理既不是羽毛也不是毛皮，给人留下了独一无二的原创感。
罗伯特·温
图片由 ROBERT WUN 提供
来自香港的Robert Wang在夏特雷剧院的舞台上，设置了观众席和T台，举办了一场展览。他的系列作品名为“成为”，表达了未完成或正在进行的事物。
开场秀展示了一系列剪裁合体的西装和连衣裙，其珠绣图案呈现出血迹斑斑、油漆飞溅的效果。尖锐的翻领和镶片是其标志性特征，白色珍珠母贝连衣裙上点缀着形似刀刃的亮片。
尖锐的造型演变成一件华丽的侯爵夫人式连衣裙，形似一艘倒置的船。内置的骨骼有助于维持其形态，使其以独特的方式移动。
秀场后半段的亮点是模特脖子上挂着一个树脂手臂造型，营造出四条手臂的视觉效果，营造出一种超现实的氛围。其中一件玫瑰图案的舞会礼服，一只白色树脂手托着一个硕大的玫瑰造型；另一件层叠蕾丝连衣裙，与一只白色手托着夹克的造型浑然一体。尤其那件淡紫色的透视连衣裙，模特双臂托着面纱，仰望天空，造型充满戏剧感，美不胜收。
