从左至右依次为：“I’m Men”、“White Mountaineering”、“AURALEE”和“Kidil”。
在巴黎男装系列的第三份报告中，我们想介绍一些展现了自己独特风格和方向，并保持高品质、赢得高度赞誉的日本品牌。
我的男人
© ISSEY MIYAKE INC.／摄影：Frédérique Dumoulin-Bonnet
“三宅一生” (ISSEY MIYAKE) 旗下男装品牌“I’m Men”在由让·努维尔设计的原卡地亚当代艺术基金会大楼举办了一场时装秀。本季系列以陶艺家鸭田翔二的作品为灵感，展现了一系列作品。设计师们倾注了大量心血，试图用现代面料重现陶瓷的质感。“用一块布料创作”的理念在本季延续至今。时装秀结束后，品牌还在巴黎市中心的画廊空间举办了展览
该系列作品重现了鳞片状的图案，并充分利用了蛋白石粘合加工技术。粘合面料经过特殊加工，再经水洗，使其呈现出立体感。这些面料被制成羽织和摆件。折叠后，它们会变得扁平，但本季的设计则采用了鸭田作品的造型，例如花瓶和花盆。
一件以纯银颜料制成的银陶为灵感的外套，以覆银箔的布料呈现。除了受鸭田作品启发的单品外，本季还推出了一系列色彩缤纷的系列，这些单品使用了废弃渔网等回收材料。一件以灰釉（主要成分是草木灰）制成的陶罐为灵感的单品，通过颜料印花，将三块重叠的陶轮图案重现了陶器凹凸不平的质感。折叠后，它就变成了圆形。
灵感源自“曲线雕刻”的系列，采用热缩面料，营造立体效果，重现凹凸纹理。灵感源自彩色花瓶的系列，则采用提花编织而成，面料上印有哑光朱红色和白色波浪纹。朱红色部分还编织有闪光材料，营造出立体效果。
展览展出的作品真正体现了艺术品的手工工艺，是与 Shoji Kamoda 的工艺相结合而创作的。
白色登山
图片由 White Mountaineering 提供
由相泽洋介（Yosuke Aizawa）设计的“White Mountaineering”品牌在建于18世纪的爱尔兰文化中心庭院举办了一场时装秀。这场时装秀追溯了自20世纪70年代以来的户外服饰历史，并力图运用现代技术和材料打造出一种全新的风格。
他讲述了自己在父母家的储藏棚里发现了一个 20 世纪 70 年代的铝制框架背包，从而激发了他对户外服饰的兴趣，视频以一位背着这个框架背包的模特出现开始。
贯穿整个系列的马德拉斯格纹、渐变格纹、条纹等乍看像棉布的简约衬衫，采用速干且弹性极佳的聚酯网布和纱布材质，质地轻盈。1976年上市的Gore-Tex本季也采用了轻质三层面料。
本季，许多女装造型均与丹麦品牌 ECCO 合作打造，令整个系列充满华丽感。
奥拉莉
由 AURALEE 提供
岩井良太 (Ryota Iwai) 的 AURALEE 在日本国立公文书馆的走廊举办了一场秀。他提到了在天气冷暖交替时，匆忙挑选衣服，最终穿搭不协调的可爱风格。本季他采用羊毛、羊绒和丝绸等优质面料，提出了不受拘束的自由叠穿理念。
受泳装启发，推出男士短裤和女士针织连体衣。它们与质感优美的羊绒极地长大衣和皮革夹克搭配，营造出一种不平衡的氛围。睡衣风格的套装也与风衣搭配，落肩夹克和中褶裤则与沙滩凉鞋巧妙搭配。工作与休闲的巧妙融合，呈现出一种神秘的对比与和谐。
他在西装里面搭配了一件真丝夏威夷衬衫，并配以沙滩凉鞋作为点缀，在睡衣式西装外面套了一件绒面革夹克，并将一件水洗羊绒针织套衫作为围巾，搭配牛仔裤和外套。
该系列并非以无限自由的方式组合单品，而是遵循 AURALEE 的准则，在不平衡中创造平衡，并以优雅的造型为特色，最终呈现出一个甚至带有坚忍和严谨气息的系列。
基迪尔
图片由 KIDILL 提供
末安宏明的“Kidil”在东京十一区一栋公寓的庭院里举办了一场秀式的展示会。御宅族、动漫、手办、电子音乐和Cosplay等地下文化如今正逐渐成为地上文化，吸引着世界各地的关注。本季的展示会重构了东京的多元文化。
该系列以饰有爱心和兔子图案的夹克套装开场。乍一看很可爱，但随后就能感受到该品牌独有的狂野与舒适。与“中央町战术工艺（CTCTYO）”合作的丙烯酸树脂防弹衣、带有花卉图案的“猫耳装甲”等配件，旨在“将人偶化”。
破洞针织衫搭配花卉图案胸罩，怪诞印花衬衫搭配饰有精美蝴蝶结的裤子。本季推出的雕塑感运动衫和裤子，通过绳子弯曲，营造出神秘的摇曳效果。
哥斯拉风格的尖刺套装、锯齿状下摆夹克等充满前卫朋克风的单品仍在销售中。此外，还有与“化学忍者小飞侠”和“Mach GOGOGO”合作的独家商品，这些商品由奠定日本电视动画文化基础的制作公司之一“龙之子制作公司”制作。
土耳其人（TAAKK）
图片由 TAAKK 提供
森川卓也 (Takuya Morikawa) 的“土耳其人” (Turk) 时装秀在巴黎日本文化院和布朗利码头博物馆之间的体育中心举行。本季，品牌的标志性元素——缎带刺绣和渐变面料——得到了进一步演绎，缎带刺绣更具雕塑感和立体感，渐变面料则打破了单品间的界限，创造出全新的视角。
系列以花卉缎带刺绣衬衫和宽松喷染长裤开场。衬衫采用双层设计，领带也采用相同面料制成，营造出一种超现实的质感。缎带刺绣牛仔长裤搭配衬衫和背心以渐变色连接的上衣。渐变色透视飞行员夹克搭配提花短裤，短裤上织有格纹和花卉图案，并带有印花。
提花水洗牛仔布搭配饰有缎带刺绣的衬衫，版型尽可能简洁。采用双色渐变面料制成的修身衬衫外套搭配宽松裤，形成对比。饰有雄鹰图案缎带刺绣的渐变色丝卡衫外套搭配裹身裙般的宽松裤，透视渔网polo衫也搭配宽松裤，强调上下身的体积差异。
下半部分则推出了可变换成衬衫的夹克、下摆绣有蝴蝶结的衬衫等充分利用渐变色面料的造型。
斯坦
图片由 ssstein 提供
浅川喜一郎 (Kiichiro Asakawa) 的“Stein”品牌在卡尔·拉格斐 (Karl Lagerfeld) 曾居住过的位于第七区的豪宅中推出了最新系列。本季系列的灵感源自摄影师科琳·戴 (Corinne Day) 的摄影集，以及那里展出的针织品，以及柔和的色彩。
与以往一样，本季以基本色为主，但本季以蛋黄、红色和蓝色作为点缀。特别是，用于外套的灰褐色、灰色和棕色面料经过各种处理，赋予了每种面料不同的质感，例如改变织线、通过硫染赋予纹理、或使用油彩进行印花等，展现出复杂的色彩，严格来说，不能称之为单一的色彩。
长款背心搭配下摆收口外套的理念在本季以立领外套的形式回归。针织衫的款式，包括开衫和套头衫，一如既往地丰富多样。
剪裁合身的外套和西装外套采用薄垫肩设计，营造出微妙的圆润感。裤子大多采用宽松款式，但也提供短裤和采用针织平纹布制成的柔软款式。应女性的强烈要求，本季还推出了XS码。
贝德福德（Bed Jw Ford）
图片由 BED JW FORD 提供
山岸信平 (Shinpei Yamagishi) 设计的贝德福德 (Bedford) 最新系列以展示形式在北玛黑区 (North Marais) 的一间豪华公寓中展出。本季，他从美国画家诺曼·洛克威尔 (Norman Rockwell) —— 即使在大萧条时期也始终保持着对人性的温暖视角 —— 中汲取灵感，并将自己的服装设计与他对人们所处平凡生活的重新审视和吸收的方式相融合。
该系列重塑了许多人熟悉且习以为常的制服。系列中的单品包括一件饰有扭曲皮革纽扣的外套、一件香奈儿风格的针织夹克、一件带有奇特纹理的植绒牛仔衬衫，以及一件不使用芯线的柔软夹克。所有这些单品都是该类型中常见的单品，但它们又有一种格格不入或引人注目的感觉。
本季，铃铛固定在左袖上，但其他隐藏的细节包括固定袖口的松紧带，以及隐藏在夹克内的口袋。据说这些设计超越了实用性和理性，旨在唤起日常生活中的点滴乐趣。
虽然外观很传统，但店内摆满了蕴含着隐藏乐趣的物品。
元音
元音
Bauls，这个以纽约和东京为据点的品牌，由八木优树（Yuki Yagi）倾力打造，注重日本产品。此次，Bauls在位于东京十一区闹市区的一家画廊以展示会的形式，展示了其最新系列。画廊内部设计刻意营造出复古氛围，休闲色彩丰富的单品在轻松愉悦的氛围中尽情展现。本次系列的主题是“What A Day”（多么美好的一天）。
该品牌对材质的重视在每一季都体现得淋漓尽致，而本季的向日葵印花套装更是体现了这一点。品牌标识采用提花而非刺绣来呈现，印花的布局也避开了品牌标识，避免将其遮盖。
有各种各样的衬衫可供选择，包括带有头巾图案的黄色丝绸印花衬衫，以及带有翻转猫王图案的衬衫，这些都是一些看起来很有趣的物品。
该品牌理念以“Shu-Ha-Ri”哲学为基础，但该公司已向前迈进了一步，大胆突破了自身的局限，放眼未来。
