1837年维多利亚女王登基时，工业革命正如火如荼地进行。繁荣的新兴中产阶级力求受人尊敬和同质化，并深受当时庄严的新教运动的影响。结果，摄政有闲阶级不切实际的花花公子主义被人们所偏爱的功能性和阴郁的服装主义所取代，用一位历史学家的话来说，这些人“希望显得像他们拥有的银行和工厂一样严肃”因此，绅士的概念取代了朝臣的概念，导致裁缝师在 1878 年宣称“当今时代的着装已不再是男人社会地位的指标”。

维多利亚时代的晚间礼仪

摄政时期着装和便装的一般服装等级制度一直延续到维多利亚时代。当时的一本流行礼仪指南总结道，“‘脱衣’是指工作和普通职业时的着装”，而“着装”则是通过穿着“该社会认为适合的服装”来表示对社会的尊重。特殊场合。”

区分日装和晚装

这个时代的新做法是将礼服类别更明确地划分为 晨礼服和晚礼服。晨礼服是白天的正式服装。晚礼服——通常被称为礼服——仍然是贵族服装的巅峰之作，而晚宴着装对于追求优雅的男士来说至重要。导劳特利奇礼仪手册：

晚上，尽管只是在自己家人的怀抱中，但只穿黑色衣服，并且要小心翼翼地穿上礼服外套，就像您在等待访客一样。如果您有儿子，请抚养他们也这样做。遵守这些家庭礼仪中的小事才是真正君子的标志。

由于英国的全球影响力，这种着装做法被世界各地所采用。美国的婆罗门是当时的精英，他们渴望融合前统治者的精致传统，以便为他们年轻的国家注入古文明的文明。美国畅销礼仪书《最佳社会的明智礼仪》中说：

真正的晚装在全世界都被接受，尽管经历了一些磨难，但最终还是在这个国家站稳了脚跟。随着文化的进步，我们变得更加国际化，而从印度河到北极随处可见的国际化晚礼服已获得无可争议的影响力。

然而，这种新服装的基本礼仪对美国人来说仍然难以捉摸。令提交人沮丧的是，她的大多数同胞并不明白晚装是晚上穿的，而是认为晚装适合任何正式场合，无论白天还是晚上。

 

这本书还包含了天黑后着装这一普遍习俗的两个值得注意的例外：

周日晚上不适合穿晚礼服，所以改穿晨礼服。
在某些圈子里，晚礼服被认为是一种矫揉造作的表现，因此“在外省城镇，像其他人那样做是很好的”。
从理论上讲，新的礼服保留了旧的子等级制度，即相对非正式的晚宴礼服、一般晚礼服以及最正式的舞厅和歌剧礼服。然而，由于新时代强调统一性和实用性，阶层之间的区别日益缩小。“无论晚间娱乐活动的性质如何，晚礼服都是一样的，”明智礼仪说。“理论是，一位绅士在晚餐时会穿着整齐的衣服，后为电话、歌剧或舞会好同样的准备。”

 

维多利亚时代天黑后服装的组成部分

维多利亚晚礼服的定义

由于时代跨越六十多年，所以不存在典型的维多利亚时期男士晚礼服。相反，存在三个相当不同的阶段

大约 1840 年至 1860 年的早期阶段以摄政时期的华丽逐渐消失而闻名
大约 1860 年至 1880 年的中期（也称为美国镀金时代的开始）以严格的标准编纂而闻名
]大约 1880 年至 1900 年后期（镀金时代的后半叶）以晚礼服的引入以及随之而来的两层晚礼服规范而闻名
以下回顾涵盖了该时代前四十年随着着装规范逐渐简化而个人服装的演变。除非另有说明，此处描述的趋势适用于英国和美。

一般的

随着晚装变得更加低调和统一，良好的执行力变得至关重要。精湛的材质、专业的剪裁和最新的款式现在是区分真正维多利亚绅士着装的唯一特征

外套的变化
最初，燕尾服（当时被称为礼服外套）继续用于晚礼服和晨礼服。到了 1860 年代，它只在晚上佩戴。

和摄政时代一样，最初各种深色都是可以接受的。随着时间的推移，带有镀金纽扣的蓝色版本和棕色版本的受欢迎程度逐渐减弱，直到 1853 年，根据《绅士时尚杂志》的报道， “黑色晚礼服外套与任何其他颜色的比例为二十比一”。维多利亚时代黑人的吸引力日益增加，有多种原因：前面提到的当时阴沉的新教、工业革命时期煤烟覆盖的城中生活的实用主义以及黑人去世后颁布的哀悼年。 1861年，女王的丈夫。

根据《美国绅士礼貌与时尚指南》，虚荣心也是男性偏爱黑色的一个因素，该指南指出，黑色具有显瘦效果，而且是一种具有挑战性的外观。“如果告诉任何一个男人，黑色适合他，那是对他的高度赞扬，而且可能正是由于这种特性，黑色被选为晚礼服或舞会礼服的最佳选择。”

礼服大衣最初仍然是单排扣或双排扣，虽然现在的晨礼服大衣被设计为扣上纽扣，但晚礼服仍打算敞开穿着，以展示背心和衬衫正面。这使得双排扣的纽扣纯粹是装饰性的，到了 1870 年代，最常见的晚礼服款式在前面的两侧都有两个纽扣。

V 型和 M 型凹口领在维多利亚时早期继续流行，但后者在 1870 年代左右逐渐淡出历史。丝绸翻领饰面出现于 1860 年代，男装作家 Nicholas Antongiavanni 将其归功于穿着燕尾服搭配纹章华丽或正装军装的平民男子的羡慕。与今天不同的是，饰面并没有覆盖整个翻领，而是停在当时翻领上标准的多个扣眼的边缘。

1860 年代的时尚替代品是卷领（披肩领），但到了 70 年代初它就不再受欢迎。直到维多利亚时代晚期，天鹅绒领子仍然是另一种时尚选择。

礼服外套的袖子通常有假袖口，有时是天鹅绒的，以与衣领相匹配。纽扣饰边于 1870 年代开始出现。《时尚男士手册》指出，口袋仍然隐藏在尾部，因为“在陪伴时，外套口袋里的东西应该尽可能少”。

尾巴的长度和腰部的高度继续根据时尚的变化而变化。

维多利亚早期的精美背心

甲是最后一件保留摄政时期华丽风格的晚装。最初，它由丝、缎子、天鹅绒和羊绒等奢华材料制成，并经常饰有刺绣。到了 1860 年代，它通常是布料或丝绸，并且仅限于黑色或白色。这种马甲颜色的选择是维多利亚晚礼服中允许的两种颜色之一（另一种是领带颜色），尽管英国礼仪当局建议白色不时尚，应该仅限于最正式的场合。

无论是乌木色还是象牙色，晚装背心都是单排扣的。它们的剪裁越来越低，带有 V 形开口，直到 1870 年代 U 形出现。相反，腰部变得越来越高，因此到了 1850 年代，底部通常被剪成直的。

披肩领是马甲上的典型特征，两个口袋是中世纪的特色。纽扣要么是材料覆盖的，要么是镀金的，或者是精美的宝石。1840 年，裤袢被引入到婚礼和晚宴马甲中，至今仍是高品质腰部装饰的标志。马甲是摄政时期的新奇事物，由于前面提到的腰部缩，到 1850 年代就消失了。（这个时代后期的插图显示了一件似乎滑落的马甲，一种现在更常与晨礼服联系在一起的伪马甲。）

马裤和长裤

起初，紧身裤——紧身且短到足以露出脚和脚踝——是常态，而 裤子 只允许在不太正式的晚间场合穿着。随着时间的推移，裤子在所有晚间活动中都被接受，尽管它们仍然比白天的裤子更合身。摄政时期引入的脚带在 1840 年代就过时了。

最初，晚装长裤采用黑色克西米尔面料，有时采用羊绒面料，但到了 1860 年代，它们采用与燕尾服相同的羊毛制成。就像燕尾服采用丝绸饰面一样，裤子的外缝也开始在 1850 年代采用军装风格的丝带编织物。

衬衫和衣：褶边让位于褶皱

在整个维多利亚时代，荷叶边衬衫正面越来罕见，因为精致的褶皱成为装饰的选择。平纹前襟是 1850 年代最常见的款式，需要厚实的胸部才能使衬衫保持整洁的外观，否则衬衫会非常宽松。同时开始出现孔眼以容纳饰钉，浆过的袖口使袖扣更加时尚。

硬挺的立领出现于 1860 年代，并在接下来的十年中开始展现翅膀。翻领领在 1860 年代和 70 年代初偶尔出现。

颈饰：从领结到领结

标准晚宴领带最初是白色领结，到了 1860 年代，变成了白色“领带”或领结，全部采用可洗材料制成。在美国，黑领带同样可以接受，但在英国，黑领带被降级为最不式的事务。到了 1860 年代，晚装领结普遍较窄且末端较尖。

维多利亚早期鞋类

起初，晚装鞋仍然是黑色礼服靴或高跟鞋，尽管现在它们被具体描述为漆皮。1857 年，《时尚舞者棺材》报道称，“除了穿着宫廷礼服的国家舞会外，鞋子或高跟鞋已经过时了。” 靴子现在是首选的脚套。

晚装长袜通常是黑色丝袜，尽管一些时期的插图显示白色丝袜在整个维多利亚时代偶尔出现。

过多的帽子

根据 1839 年的《时尚男士手册》，“在舞会或大型晚会上，起首式胸罩是合适且优雅的；但在这种场合戴一顶普通的帽子，就像一些笨拙的时尚模仿者所做的那样，是笨拙和荒谬的。” 麦考德博物馆的网站解释说，这里提到的“普通帽子”指的是大礼帽，到了 1840 年代，它“已经从时尚新奇变成了资产阶级男性的身份象征”。“高顶礼帽象征着受人敬、财富、尊严和社会地位：高贵而威严，它让男人看起来更高、‘英俊’。

 

虽然黑色高顶礼帽适合晚装，但它并不实用，不仅因为携带时存在上述尴尬，而且在歌剧院或剧院的绅士座位下存放时也容易损坏。因此，当 Antoine Gibus 在 1840 年左右完善了高顶礼帽的可折叠版本时，由此产生的礼帽迅速成为六点钟之后最受欢迎的头饰。

高顶礼帽（又名礼帽）最初常见于海狸毛皮中，但由于丝帽结构的进步、价格大幅降低、1850 年阿尔伯特亲王采用这种款式以及北美海狸的消耗，在丝帽匠的毛绒玩具中越来越受欢迎。世纪中叶。此，它也常被称为丝绸帽子。

早期维多利亚时代的手套和外套

手套

晚礼服手套的使用 从强制性的——“不戴手套的手是粗俗的分叉脚”（1839）——演变为推荐的，特别是在跳舞时——“用裸露的手指触摸女士纯洁的手套是无礼的！” (1857) – 至可选 – “这种裸手时尚起源于英国皇室，并受到美国社会许多领导人的青睐”(1878)。无论必要性如何，在此期间，有一项协议始终保持不变：用餐时必须摘下手套。

深色或浅色对于普通晚装来说是可以接受的，但在非常正式的场合，例如舞会，手套必须是白色或可能是浅黄色，也称为浅黄色。小牛皮的奢华特性使其成为晚装手套的完美材料。

外套

根据《十九世纪英国服装手册》，斗篷和大衣都与维多利亚时代的晚装搭配，随着时间的推移，后者变得越来越普遍。

 

其他

现在晚礼服背心都有口袋，可以像晨礼服那样在里面存放手表。手表上附有一条装饰链，该链固定在马甲纽扣上，以防止手表从存放位置掉落。这款表链或表护罩最初可以用贵重的小饰品或纪念品进行装饰，但到了 1878 年，当局警告说，较少的珠宝“总是比过多的装饰品看起来更有男子气概和贵族气”。

衬衫饰钉和袖扣是晚装的另一个新元素。礼仪专家建议，饰钉和袖扣应保持小而简单，并首选采用镀金制成或装饰有钻石、黑珍珠或蛋白石的饰钉和袖扣。

一本 1857 年的美国礼仪书建议晚礼服搭配“柔软、薄薄的白色手帕”，许多英国时期的手册都提到要用香水给这种配饰加香。

准备好救济：维多利亚时代礼服的当代批评

在十九世纪，晚礼服实际可能是强制性的，但这并不意味着它受到普遍的喜爱。镀金时代最受欢迎的礼仪作家之一分享了他对服装的令人惊讶的坦率看法：

谈论现代文明，并为黑暗时代的残酷行为永远不会在当今这个国家重演而感到庆幸，这简直是无稽之谈。我认为，这些行为是在受害者本人同意的情况下，通常每天都会自由实施的，是为了强迫穿晚礼服。还有什么比这更令人不舒服或更可怕的事情吗？

毫无疑问，这位作家并不是唯一一个讨厌每周六个晚上穿着正式制服的维多利亚时代男性。随着普通麻袋套装的出现，日间穿着变得更加舒适，现在是时候为晚装设计类似的解决方案了。

着装礼仪和正式事实

着装礼仪：美国正装日装

早期的美国礼仪书籍竭尽全力解释为什么晚餐前穿礼服外套“除了服务员以外的任何人”都是非常不合适的。尽管大多数社会精英都明白，早礼服是六点之前唯一正确的正式着装，但大众却从未克服他们的观念，认为晚装是通用的正装，导致了今天最能描述的美国特有现象作为白天的“服务员婚礼”。

正式事实：社交季节

社交季节，或者简称为“季节”，是一年中社会精英离开乡村庄园前往城市居住并参加盛大晚宴、慈善活动和初次亮相舞会的间。

根据德布雷特的说法，伦敦季节从四月到七月，从十月到圣诞节。每年，它随着考文特花园歌剧季的开幕而开始。

纽约的社交季节从 11 月开始，伴随着全国马术展和歌剧季节的开始，一直持续到初夏。

正式事实：歌剧礼仪

维多利亚时代和爱德华时代的礼仪手册的整个章节都专门讨论了歌剧中富有的私人包厢主人之间发生的复杂的社交活动。

着装礼仪：规范着装

在维多利亚时代和爱德华时代，有钱人非常认真地根据场合和时间穿着。这需要一整套正式的日和晚装、 休闲外出的休闲套装以及专为特定运动和休闲活动设计的看似无穷无尽的服装。

这些衬衫胸部底部的拉环是维多利亚中期的发明，可以将纽扣扣在裤子上，防止衣服卷起来。当时，衬衫正面很硬，无论你是坐着还是站着，衬衫标签都能确保一切都保持在原位。如今，优质燕尾服和白领带衬衫仍然具有相同的特征。